Rubriky: Blog | Klasická fotografie | Cestopisy | Gimp | Modeling


Vyvolávání ČB filmů (negativní proces)

16.4.2008 10:06 | Rubrika: bw-fotografie

- tahle problematika je popsána Martinem Hrubým na Photopostu.
- další výborné články, ze kterých jsem čerpal najdete např. na Paladixu:

Potřebné vybavení:

Co je vlastně k domácímu vyvolávání ČB filmu potřeba? Jedinou speciální věcí je vývojnice...zbytek se dá sehnat za pár korun. K dostání jsou domácí vývojnice PLASTIMAT nebo zahraniční KAISER či JOBO (mekkou klasické fotografie je Fotocentrum Škoda v Praze, kde se dá vše potřebné sehnat....možno nakoupit i přes Internet na dobírku). Plastimatka je sice výrazně levnější, ale práce s ní podstatně méně komfortní a někdy se mohou objevit i problémy se špatným těsněním při překlápění (rozlitý ustalovač po koupelně nebo kuchyni určitě nepotěší), o zasunutí filmu do mokré spirály ani nemluvě. Sám používám sice dražší, ale výbornou JOBO na 1 film. Výhodou je, že na film spotřebujete pouze 250ml pracovního roztoku.Dále je potřeba teploměr, kterým budete kontrolovat teplotu vývojky (nejčastěji 20°C). Ta je pro konečný výsledek velmi důležitá, teplota ostatních lázní už tak přesná být nemusí (teplota by se měla obvykle pohybovat mezi 18 - 24°C). Teploměr by měl měřit s přesností alespoň 0.5 °C, raději přesnější. K odměření pracovních lázní budete potřebovat odměrný válec (osvědčil se mi 500ml) a kolíčky na prádlo pro usušení negativu. Pro slévání použitých roztoků do plastových lahví ještě používám plastový trychtýř. A to je z nutného vybavení pro vyvolávání ČB filmu všechno. Není potřeba žádná speciální místnost, pouze film do vývojnice je potřeba zakládat v absolutní tmě (řeším to pozdě večer na WC nebo v šatní skříni), vhodným místem je koupelna, kde se ve finále negativ vypere a na šňůře nechá uschnout.

Filmy

Z černobílých filmů se mi osvědčily produkty firmy Ilford. Ilford Pan 400 na reportáže a sport, Ilford Pan 100 na krajinu, portrét a akt. Výhodou obou zmíněných je velmi přijatelná cena a pro mě jako začátečníka i určitá blbuvzdornost - dokáží se celkem slušně vyrovnat s nepřesnostmi při zpracování. Výborný je Ilford HP5 Plus (ISO 400), ale ten je už podstatně dražší. Z domacích produktů je docela dobře použitelný i domácí Fomapan T200 (až na občasné vady v emulzi).

Chemie

Roztoky si buď můžete namíchat vlastní podle předpisu nebo zakoupit již připravené práškové nebo tekuté koncentráty.

Vývojka:

- používal jsem od Ilfordu práškové ID-11 a Microphen, momentálně Kodak D-76, X-tol nebo Fomadon Excel. Přípravu každé vývojky najdete popsanou na obalu nebo v přiloženém letáku. U výše zmíněných práškových vývojek ve 250ml 40 °C teplé vodě (pro vývojku používám zásadně destilovanou, ale dá se použít i odkysličená-převařená voda) rozmícháte nejdříve první díl, po důkladném rozpuštění přidáte druhý díl a dolijete už studenou destilovanou vodou do 1l. Získáte tak neředěný pracovní roztok označovaný jako „Stock".

Přerušovač:

- opět lze zakoupit některý ze speciálních přerušovačů (např. Ilfostop), ale lze s úspěchem použít i 2% roztok kyseliny octové - stačí naředit 8% domácí ocet v poměru 1 + 3 = 1 díl octa a 3 díly vody.

Ustalovač:

- obdobně jako u vývojky používám chemii od Ilfordu Ilfofix II, v poslední době ale častěji levnější kyselý ustalovač od Fomy Fomafix II.

Smáčedlo:

- opět používám tradičně od Ilfordu Ilfotol nebo od Fomy Fotonal

Postup vyvolání negatovního ČB filmu:

Nejdříve je potřeba zasunout negativ do spirály vývojnice, tohle je nutné provádět v naprosté tmě! Dobré je vyzkoušet si celý postup nanečisto za světla, na nějakém prošlém filmu. Rovně zastříhnete vyčuhující začátek negativu z kazety, a aby šel lépe zasouvat do spirály, je dobré ještě lehce zastříhnout oba rohy. Potom postupně zasouváte negativ do spirály, přidržujte jej za okraje, abyste neporušili citlivou vrstvu. Když se dostanete na konec filmu v kazetě, opět rovně zastříhnout, nasunout spirálu na středový trn a uzavřít vývojnici. Doporučuji několikrát vyzkoušet při světle, oceníte to až budete vše dělat potmě. Dobré je si zapamatovat rozmístění pomůcek ještě za světla, abyste je potom zybtečně nervózně nehledali :-) Když máte film ve vývojnici, už se můžete pustit do samotného vyvolávání, skládá se z těchto postupných kroků:

  1. Vyvolávání
  2. Přerušení
  3. Ustalování
  4. Praní
  5. Sušení

Vyvolávání:

Vytemperujte vývojku na požadovanou teplotu podle technického listu....nejčastěji 20°C. Nalejte vývojku do vývojnice a začněte měřit čas vyvolávání. Po nalití se ještě doporučuje klepnout vývojnicí o podložku, aby se odstranily případné vzduchové bublinky z negativu. Prvních 30s překlápějte vývojnici dnem vzhůru a zpět (jedno překlopení), takto byste měli udělat zhruba úvodních 10-15 překlopení. Následné překlápění používám pro vývojku ID-11...2x překlopit každých 30s nebo se doporučuje 4x překlopit každou minutu. Rychlostí a intenzitou překlápění jde ovlivnit výsledný kontrast negativu - čím vyšší intenzita, tím vyšší kontrast. 5s před koncem vyvolávací doby přeliji vývojku do zásobní láhve a naliju přerušovač.Pokud hledáte jaký čas a teplotu použít pro tu kterou vývojku a film, spoustu informací najdte na těchto webových stránkách.

Přerušení:

Přerušování se používá především proto, aby jednak přerušilo vyvolávání okyselením vrstvy a hlavně chrání ustalovač před snižováním kyselosti. Někdo používá pouze vodu, já používám ředění octem 1 + 3. naliju do vývojnice a opět 30s překlápět. Přerušovač opět sliju do zásobní láhve a naliju ustalovač.

Ustalování:

Opět nalijeme ustalovač do vývojnice, na teplotě už tolik nazáleží jako u vývojky, nicméně by se měla pohybovat mezi 18-24°C. Ustalovač odstraňuje zbytky neosvětleného halogenidu stříbrného z negativu a zabraňuje dalšímu zčernání citlivé vrstvy filmu. Doba ustalování se liší podle použitého ustalovače, většinou se pohybuje mezi 4-8min. Během ustalování je opět nutné vývojnici překlápět...já překlápím 3x po 30s. Po uplynutí předepsaného času opět ustalovač slijete do zásobní láhve.

Praní:

Po ustalování je již možné vrchní díl vývojnice otevřít a film důkladně vyprat, abychom odstranili zbytky chemických roztoků. Ideální je prát v tekoucí vodě alespoň 10 min. Pokud nemáte k dispozici tekoucí vodu, je možné nalít vodu do vývojnice, několikrát překlopit (samozřejmě zavřenou :-) , vylít a celý postup zopakovat.Na konci praní doporučuji použít ještě smáčedla, které nalijeme zhruba na 30s do vývojnice (zde používejte výhradně destilku!). Negativ tak bude lépe schnout a snadněji z něj steče při sušení přebytečná voda.

Sušení:

Před sušením je dobré stáhnout vodu z negativu buď pomocí speciálních kleští nebo stačí vzít negativ mezi dva prsty a protáhnout ho...max 2x po sobě, abyste neporušili citlivou vrstvu. Poslední dobou jsem stahování vody z negativu zavrhl úplně - po špatných zkušenostech s poškrábáním u Fomy. Při použití kvalitního smáčedla, stačí spirálou s navinutým negativem několikrát lehce klepnout a rovnou pověsit na sušení. Nikdy se mi nestalo, že by na negativu zůstaly zaschnuté kapky vody a člověk tak předejde možnému poškrábání negativu. Pak již stačí negativ zavěsit např. na prádelní šnůru pomocí kolíčků a nechat usušit. Ještě je dobré zavěsit nějaké závaží na druhý konec, aby se film při sušení nezkroutil...já to řeším dvěma kolíčky na prádlo. Sušení by mělo probíhat v pokud možno bezprašném prostředí. No a po cca hodině sušení už stačí negativ rozstříhat v vložit do nějakých archivačních listů.Vyvolat si sám černobílý negativ není nic složitého a při troše pečlivosti to zvládne opravdu každý. Přesto se občas objeví na výsledném negativu nějaká chyba. Možná Vám k vyřešení pomůže seznam možných chyb v negativním procesu a jejich náprava

Přečteno: 15302x


Gimp - tutoriály

Praktické tutoriály a návody pro open source bitmapový editor Gimp (alternativa ke komerčnímu Adobe Photoshop).

Modeling

Nabídka modelingového focení (portrét, glamour, akt - výhradně černobílá fotografie).
Spolupráce formou TFP.